Когда пора заменить аккумулятор?

Зима на носу, а это лучшее время, чтобы озаботиться состоянием аккумуляторной батареи. Плясать в мороз вокруг автомобиля с помершим аккумулятором — то ещё удовольствие. Но как определить, что кончина батареи близка?

Измерить напряжение вольтметром

Замер напряжения на клеммах аккумулятора — самый простой способ проверки его состояния. Но, будем честны, у кого в машине или дома вообще есть вольт- или мультиметр? А если устройство есть, то проверять следует так называемое НРЦ, или напряжение разомкнутой цепи. Иными словами, замер следует производить со скинутой плюсовой клеммой и на холодном двигателе. Если вольтметр показывает больше 12.5 В, то всё в порядке. Меньше? Пора беспокоиться. Ну а если на дисплее менее 10 В, то самое время покупать новый аккумулятор.

Важно: с помощью вольтметра можно проверить не только здоровье аккумулятора, но и генератора. Это делается на запущенном моторе. Напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне от 14.0 до 14.5 В.

Двигатель запускается с трудом или не запускается вовсе

Ключ на старт, но вместо привычного стрекотания стартёра раздаются звуки вроде череды щелчков? Да, это ещё один потенциальный симптом дохлого аккумулятора. Хотя поводов для такого поведения на самом-то деле может быть несколько:

• Батарея могла просто-напросто разрядиться: если вы забыли выключить свет в салоне, к примеру, или машина стояла без движения несколько месяцев. Аккумулятор в таком случае можно зарядить, благо на рынке сейчас немало зарядных устройств на любой вкус и кошелёк (от 5–25 тыс. тенге).
• Окислилась или не затянута клемма. Тут ещё проще: достаточно пройтись по ней мелкозернистой наждачкой, зачистить контакт, продуть, обезжирить и затянуть либо поменять клемму.

Физические повреждения

Поводом для замены аккумулятора являются его физические повреждения. Частенько доводилось видеть машины, в которых батареи под капотом не закреплены, елозят туда-сюда по площадке и скачут на кочках. Немудрено, что со временем на их корпусе появляются трещины. Внешние повреждения означают, что и внутри батареи не всё в порядке: начиная от разрушения контактов, клемм, свинцовых пластин и заканчивая утечкой электролита. Электролит, кстати, сам по себе опасный для кузова автомобиля компонент батареи — это раствор кислоты, который быстро уничтожает краску и защитное покрытие металла, создавая благоприятную среду для коррозии.

Отработавший своё аккумулятор ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, его необходимо сдать на утилизацию. Этим занимаются в том числе и фирмы, которые продают аккумуляторы. При сдаче старого АКБ вам ещё и сделают скидку на новый.

Страшны для батареи не только трещины. Она вполне может вздуться. Это происходит вследствие неоптимальных условий для химических реакций внутри. Главная причина — температура.

• При перегреве внутри АКБ происходит избыточное газообразование, раздувающее корпус.
• При сильных заморозках электролит затвердевает и деформирует корпус.

Использовать вздувшуюся батарею нельзя.

Как выбрать новый аккумулятор

Наиболее простой способ выбора нового аккумулятора — покупка такого же, который стоял с завода. Да, вероятно, он окажется дороже аналогов, но зато не нужно заморачиваться с ёмкостью, полярностью или типом батареи. Если же хочется повыбирать из афтермаркета, то внимание следует обратить на его параметры и несколько факторов.

1. Величина пускового тока, который измеряется в амперах (A). От этой характеристики зависит, с какой силой стартёр сможет провернуть двигатель. Это особенно актуально зимой. Пусковой ток должен быть не меньше, чем у аккумулятора, который шёл в машине с завода. Если он будет выше, то ничего страшного не случится.

Для справки: аккумуляторы отличаются ещё и по типу, начиная от их обслуживаемости и заканчивая типом электролита внутри (щёлочь или кислота). Большой разницы для конечного потребителя тут нет. Но отдельно стоит упомянуть о существовании литиевых батарей, которые заметно дороже привычных, но при этом гораздо компактнее и легче, а также специфичных AGM-батарей, обязательных для автомобилей с системой «Старт-стоп».

2. Ёмкость, ампер-часы (А·ч). Наверняка многие водители хоть раз да задумывались о покупке аккумулятора побольше. Идея звучит заманчиво, но на деле лишняя ёмкость стандартному и исправному автомобилю не особо-то и нужна. Тем не менее прикупить батарею, ёмкость которой отличается в пределах 10 %, можно, особенно если в регионе холодные зимы.

3. Полярность контактов. Она бывает «прямой» и «обратной». Если смотреть на батарею с лицевой стороны (та, к которой ближе клеммы), то у «прямой» плюс слева, а у «обратной» — справа. Первые зачастую обозначаются цифрой 1 или литерой L в названии, а последние — 0 или R. Для примера: многие модели Lada комплектуются аккумуляторами с «прямой» полярностью.

На заметку: аккумуляторы могут различаться ещё и размерами контактов. При этом разница бывает весьма значительной. К примеру, диаметр плюсовой клеммы может варьироваться от 12.7 до 19.5 мм. Да и сами по себе батареи бывают разных размеров. Слишком большая может просто-напросто не встать на установочную площадку.

Замена аккумулятора

На бумаге замена аккумулятора выглядит как максимально простая процедура: открутил крепёж батареи, снял клеммы, вынул старую и поставил новую, собрал в обратном порядке. И для автомобилей постарше всё действительно так легко, с одним лишь нюансом: начинать снимать клеммы рекомендуется с минусовой, а одевать, наоборот, с плюсовой.

Более современные авто имеют свои особенности. У них клеммники выглядят массивнее и слегка угрожающе и бортовой электроники куда больше. Некоторые модели и вовсе могут требовать подключать их к другому источнику питания на момент смены аккумулятора. Иными словами, во избежание неполадок лучше доверить работу профессионалам.