Проехать почти 5 тысяч километров да ещё и на новой машине — да легко! Примерно таким был мой ответ на предложение редактора отправиться в путешествие, названное «По пути Чингисхана». При чём тут этот великий полководец, непонятно. Ведь, если верить историкам, там, где проходил наш путь, Чингисхан не воевал. Хотя его империя простиралась и в тех местах, где нам предстояло покататься. Ну да ладно. Может, и не это главное. Главное, что есть повод посмотреть на иные края и прочувствовать насквозь внедорожники Mitsubishi, на которых и состоялось наше путешествие
Ночь на 13 июля (хорошо, что не пятница) вышла бессонной, ведь вылет состоялся после 3 часов ночи. Лететь до столицы Монголии из Алматы не так уж и долго — чуть меньше 4 часов со скоростью 800 км/ч (об этом меня услужливо проинформировал включённый на борту мой любимый Garmin). Времени для отдыха немного. Под крылом самолёта о чём-то поёт бескрайнее море Китая. Солнце выжигает глаза, но закрыть иллюминатор, чтобы заснуть, рука не поднимается — слишком уж симпатично смотрится восточный Тянь-Шань с высоты 10 тысяч метров. Особенно в лучах восходящего солнца.
После посадки, прохождения таможни и прочих процедур в Улан-Баторе вместе с коллегами я оказался поздним утром, почти в 11 часов. Дело в том, что между нами 3 часа разницы. Что ж, это, может, и к лучшему. Буду адаптироваться к новому времени. Заодно могу сказать: поездка началась.
Улан-Батор — столица Монголии. Население города составляет около 1 200 000 человек, а если учесть пригороды, то около 1 600 000 человек, что составляет более половины всего населения страны. Стольный град является центром всей промышленности, на долю которого приходится почти половина всего ВВП Монголии. Улан-Батор считается самой холодной столицей в мире — это единственный город, среднегодовая температура воздуха в котором отрицательная. И вообще, климат тут забавный. Летняя жара под 40 чередуется с такими же зимними цифрами, только с отрицательным знаком. Зимой бывают оттепели до плюсовой температуры, а летом — заморозки.
День первый. Перелётно-ознакомительный
Знакомство с Улан-Батором началось с дороги от аэропорта, названного, что неудивительно, в честь Чингисхана. Дорога как дорога, двухполосная, ямы чередуются с кочками. От воздушной гавани до города ехать недалеко — километров 15. Город стал виден вскоре после отъезда от аэропорта. Надо сказать, что я был слегка удивлён. В моём представлении виделись другие картины: бескрайняя степь с редкими тёмными юртами, находящимися на расстоянии многих километров друг от друга. Почему так? Да просто: население Монголии всего 2.7 миллиона человек, а площадь — более полутора миллионов квадратных километров. В общем, плотность населения — менее двух человек на квадратный километр. Понятно, что и юрты должны располагаться далеко друг от друга. Лишь в столице должно быть много белых юрт. В одном я не ошибся — в столице страны действительно достаточно много белых юрт. Как-то непонятно даже: двор, во дворе стоит особняк, порой трёхэтажный, а рядом с ним — белая юрта. И явно жилая, т.к. из трубы идёт дымок — печку топят. Да, про печку. За пару дней до нашего прилёта по Монголии пронёсся какой-то циклон, понизивший температуру воздуха до неприличных (для июля) +10. Правда, когда мы прилетели, было тепло — почти +20. Но днём!
Много раз слышал, что Нью-Йорк — город контрастов. Как бы не так! Улан-Батор — самый контрастный город. Где ещё можно увидеть суперсовременное офисное здание, вокруг которого утрамбованная земляная площадка, служащая для парковки автомобилей? Где рядом с шикарной гостиницей стоят юрты?
Интересен автопарк. Весь транспорт Монголии (ну, может, и не всей, но столицы уж точно) можно разделить на две большие части: японские праворульки всех марок и южнокорейские, но одной марки — Hyundai. Автомобилей других корейских производителей практически нет. Лишь раз увидел Kia. Правда, мне показалось, что не с монгольскими номерами.
Дорожное движение, с одной стороны, хаотическое: все толкаются, прижимаются друг к другу. Но в то же время ПДД никто не нарушает. Конечно, в нашем понятии. Пешеходов вот только не пропускают в принципе. Но на красный не едут. И дорожную разметку чтят. А толкотня, скорее всего, объясняется слишком узкими полосами движения, согласно разметке. И что интересно, ни разу не видели стоящих и следящих за движением местных гаишников.
В экскурсиях по городу прошёл первый день. Покатали, показали, рассказали. Многое было пропущено мимо ушей — бессонная ночь всё-таки оказывала своё влияние. За полночь привезли в гостиницу, где и бросили с напутствием: всем хорошо отсыпаться, т.к. через три часа выезжаем в Россию.
День второй. Борьба со сном
Два часа сна пролетели как-то незаметно. Вроде бы только лёг спать, только закрыл глаза, а уже заорал будильник. Жаль, хороший будильник, а то бы точно об стенку его, да несколько раз! В общем, утро было трудным. В предутренних сумерках меня подвели к автомобилю, который называется Mitsubishi Pajero Sport, посадили в салон и сказали: «Поехали». Ну-ну, поехать можем, а кто будет говорить: «Просыпайся!» Увы, никто. Пришлось начинать движение во сне. Ладно, по пути до российской границы (там ехать немного, примерно 300 км) как-нибудь проснусь.
Если сказать, что дорожная сеть Монголии развита слабо, то это будет обманом. Она вообще не развита. По всей стране несколько магистралей, имеющих твёрдое покрытие. Остальные дороги являют собой направления, где двигаться можно по азимуту, выбирая подходящую для себя колею. Но мне повезло — я еду в Россию по одной из немногих асфальтированных дорог.
Едем колонной из 14 автомобилей… Да, кстати, чуть не забыл. Изначально в пробеге участвовало 15 машин. Но ещё до нашего приезда один из автомобилей пал смертью храбрых на монгольских просторах. Поэтому караван сократился на одну единицу техники.
Пейзажи вокруг дивные. Не в плане, что очень красивые, а просто необычные для нас. Вроде бы степь с невысокими сопками. Но на сопках растут хвойные леса. Меж сопок текут небольшие речушки, по долинам разбросаны белые (почему-то в Монголии практически все они белые) юрты, являющиеся жилищем чабанов. Pajero Sport достался в неплохой комплектации. Ещё до вылета в Монголию я попросил, чтобы мне дали дизельный автомобиль с механической коробкой передач. Так и получилось: турбодизель объёмом 2.5 л, мощностью 178 л.с., с механикой и раздаткой суперселект.
Медленно, так как двигаюсь вместе с длинным караваном, перемещаюсь в сторону границы. Постепенно начинаю просыпаться и управлять автомобилем более осмысленно. Нет, такое дело не годится никуда: за двое суток два часа сна и садиться за руль! Похуже, чем после пол-литра без закуски! Около 9 часов утра по алматинскому времени (на месте — около полудня) мы увидели просторы Российской Федерации за колючей проволокой.
Прохождение границы — особая тема. На то, чтобы продолжить движение уже по российским дорогам, ушло 4 часа возни в таможне. И если монголы работают более-менее оперативно, то пограничники сопредельной стороны будто на послеобеденной фиесте.
Кое-как, с матом-перематом, получив штампики в паспорта, что миновали таможню и пограничный контроль, двинулся наш караван дальше. А Россия встретила грунтовкой, неровной, пыльной. Пока удивлялся этому, грунтовка кончилась — оказалось, что в этом месте россияне ремонтируют мост и нас пустили по объездной дороге.
Полдень. Мы в Бурятии. Впереди ещё 200 км, часа три пути. Устраиваюсь поудобнее за рулём и продолжаю дремать дальше. Естественно, попросив всех по рации разбудить меня, когда доедем до Улан-Удэ. Все мы знаем, что в России плохие дороги — каждый из жителей Алматы может привести немало рассказов, как к кому-то где-то когда-то приехал брат, сват, кум из России и удивлялся великолепному качеству наших дорог. Плюньте в глаза тем, кто так говорил. Конечно, на территории нашего северного соседа есть и плохие дороги, и просто направления, но это крайности. Обычные междугородные магистрали в сегодняшней России очень ровные, без ухабов и с чёткой разметкой. Ехать по такой дороге одно удовольствие, но засыпаешь. Не трясёт, не качает, пейзаж монотонный — лес да лес. Глазки закрываются. Да ещё и посадка за рулём «спорта» такая расслабляющая.
Улан-Удэ — столица Бурятии. Город небольшой — в нём проживает менее полумиллиона жителей. Есть промышленность, которая сохранилась со времён СССР. Дороги в городе неплохого качества. Но транспортное движение немного пугает: возникает ощущение, что о таком термине, как ПДД, местные водители знают лишь понаслышке.
Глаза уже не могут смотреть. Вставил спички — сломались. Попытался веки скотчем приклеить к бровям — скотч порвался. Эх, где ж наши родные дороги, на которых постоянная тряска так бодрит?
На подъезде к Улан-Удэ сон прошёл. Столица Бурятии, впрочем, как и сама Бурятия, встретила нас далеко не сибирской жарой — всю дорогу термометр показывал температуру за +30. Самое весёлое то, что, по словам местных жителей, это у них ещё не жарко. Вот скоро будет выше +40, тогда станет жарко.
Вечереет, размещаемся в гостинице, получаю номер с видом на реку Селенга, быстро ужинаю в ресторане, спускаюсь в номер и моментально отключаюсь. Как долго я о тебе мечтал, подушка!
День третий. Экскурсионный
Ну наконец-то свободный день! Относительно, конечно. За рулём покататься пришлось немало. Однако уже не в бешеном темпе, а в спокойном ритме. Достопримечательностей в окрестностях Улан-Удэ много. Естественно, за полдня всё, да какой там всё, даже один процент, рассмотреть невозможно. Поэтому ограничились минимумом. Начали с Иволгинского дацана.
После дацана поехали в деревню староверов. И лишь оттуда двинули караваном в сторону жемчужины не только Сибири, но и всего земного шара — к Байкалу. Увы, на озеро приехали в полночь, поэтому рассмотреть Байкал не смогли. Зато вдоволь накупались.
Иволгинский дацан знаменит тем, что именно с него началось возрождения буддизма в СССР после Великой Отечественной войны. В 1945 году вышло Постановление Совета народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР «Об открытии буддийского храма „Хамбинское Сумэ“ в улусе Средняя Иволга». По инициативе верующих начался сбор денег и религиозной утвари. На собранные деньги в местности Ошор-Булаг был поставлен деревянный дом, которому придали вид дацана.
День четвёртый. Байкал!
Ночное байкальское небо давит — настолько оно низко. Кажется, протяни руку и достанешь Млечный Путь. Размешаешь его рукой, вытянешь из него любую понравившуюся звезду. Чёрный небосвод разделён белой дорогой. Как поётся в детской песне:
Там высоко-высоко Кто-то пролил молоко, И получилась Млечная дорога.
Байкал — глубочайшее озеро планеты Земля. Разные источники указывают свою глубину озера: есть и 1 620 м, и 1 642 м. Но в последнее время наиболее часто фигурирует цифра 1 637 м. Современное значение максимальной глубины озера — 1 637 м — было установлено ещё в 1983 году во время выполнения гидрографических работ. А на карту максимальная глубина была нанесена в 1992 году и подтверждена в 2002-м в результате выполнения совместного бельгийско-испанско-российского проекта по созданию новой батиметрической карты Байкала, когда были оцифрованы глубины в 1 312 788 точках акватории озера. Помимо своей глубины Байкал известен тем, что он является крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В озере плещется примерно пятая часть всей пресной воды, находящейся на Земле. Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется от 24 до 79 км. Площадь водной поверхности Байкала — 31 722 км², что является шестым показателем в мире.
Вода в Байкале холодная. Температура поверхностных слоёв даже летом не превышает +8, +9 °C, в отдельных заливах поднимается до +15 °C. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы бывают видны на глубине 40 м. Чистейшая и прозрачнейшая вода Байкала содержит так мало минеральных солей, что может использоваться вместо дистиллированной.
Мы, опьянённые неземной красотой, скидывая на бегу одежду, бежим к чёрной воде, отражающей звёзды. И нет ничего и никого кроме нас и холодных вод глубочайшего озера на Земле. Леденящая вода мигом смывает всю сонливость после долгого дня. Обжигает тело, сковывает мышцы. Подсознание тревожно вопит: «Бегом из воды! Под тобой десятки метров глубины, а тело с холодом долго бороться не может!» Но сознание, невероятно чистое от соприкосновения с обжигающей холодом легендой (кто сказал, что озеро и его воды нелегендарные?), гонит потоки провокационных мыслей вдаль, ввысь, туда, к млечной дороге.
Но, увы, предельные силы организма небесконечны. Холод вместе с усталостью заставляет покинуть чистейшую, пусть и чёрную в ночи, воду. Ладно. Будет утро, будет новый день.
Наступило утро. И я увидел Байкал во всей его красе. На пирсе нас ждал небольшой катер, задача капитана которого была доставить всю нашу толпу на противоположный берег. Озеро было спокойно, практически штиль. Поразил цвет воды — почти чёрный. Такой же, как и ночью. Это объясняется глубиной под килем. Хотя, как сказал капитан, глубина небольшая — всего тысяча. Ну в смысле 1 километр воды под катером. Совершенно дикие цифры для тех, кто привык к глубинам Капчагайского водохранилища (максимальная глубина — 45 м). Да и любителям высокогорного Иссык-Куля не осознать такую «мель», как километр. И действительно, что такое километр? «Во-о-о-н там, — указывая на север, сказал капитан, — будет гораздо глубже, где тысяча двести, а где и полтора километра!» С ума сойти!
Кругобайкальская железная дорога, или Кругобайкалка (сокращённо КБЖД), — железная дорога в Иркутской области, в прошлом — часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Строительство дороги велось с 1896 по 1905 год. В настоящее время Кругобайкальской железной дорогой называют ветку длиной 89 км. На ней есть 38 тоннелей общей длиной 9 063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м, 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Тоннели и каменные галереи Кругобайкалки уникальны тем, что они не были перестроены в последующие годы, сохранив, таким образом, первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала ХХ века.
С небольшой скоростью (как показал навигатор — всего 18 км/ч) катер ровной походкой доставил нас к уникальной железной дороге, находящейся на другом берегу. Каменный виадук, длинный тоннель в скале — всё это, как и многое другое на протяжении 161 км, построено ещё во времена правления последнего царя в России — Николая II.
Далеко после обеда, собрав волю в кулак, заставил себя сесть за руль ненавистного теперь Mitsubishi Pajero IV — ведь он увозил меня оттуда, где я готов был остаться жить. Впереди 200 км до Иркутска. А там меня ждёт ночлег и новый день.
Но об этом я расскажу вам в следующем выпуске.
Продолжение следует >>>