Зима нечаянно нагрянет… Немного перефразировав слова известной песни, можно так охарактеризовать предстоящие муки многих автолюбителей, для которых наступает трудная пора: то двигатель не заведётся, то в горку тронуться не получится, то в салоне холоднее, чем на улице. А всё почему? Потому что сейчас, в конце осени, не были сделаны работы по подготовке автомобиля к зимней эксплуатации. Как это сделать, мы сейчас расскажем.
Перед наступлением холодов надо обязательно провести работы по подготовке машины. При этом есть закономерность: чем старше машина, тем больше работ предстоит сделать. Начнём по порядку.
Колёса
Зимой нужны зимние шины — это аксиома. Радует тот факт, что всё больше и больше автолюбителей понимают это, и так называемая всесезонка перестала быть доминантой на рынке. А вот какую именно выбрать зимнюю резину, т. е. шипованную или нешипованную, выбирать вам. И те и другие имеют свои достоинства и недостатки.
Зимние нешипованные шины (или фрикционные, или «липучки» в народе) имеют свою классификацию и делятся на два типа: европейский и скандинавский. Рисунок европейских шин похож на дождевую резину. Они великолепно работают на мокрой дороге или в снежной каше, однако перестают выполнять свои функции при морозе ниже 20 градусов. Скандинавский тип имеет более разреженный рисунок. Эта резина прекрасно справляется с заснеженной или заледенелой дорогой, но хуже работает при температуре выше нуля градусов по шкале Цельсия.
Шипованные шины предпочтительнее фрикционных для езды по обледенелым дорогам. Особенно хороши для загородных дорог, которые, как правило, не чистятся. На шипованной резине легче маневрировать и в обледенелых дворах, особенно с небольшими подъёмами или глубокими ямами. А вот на снежной каше или на мокром асфальте шипованные шины могут иметь худшие сцепные свойства.
Если ваш маршрут зимой пролегает в основном по очищенным асфальтированным дорогам, то шипованные шины излишни. На такой дороге фрикционные ведут себя лучше. Также шипованная резина хуже себя показывает в снежной каше или на рыхлом снегу. Хотя некоторые современные шипованные шины, благодаря новым разработкам, хорошо ведут себя и на мокром асфальте, и в снежной каше.
Кузов
С кузовом работ немного. Нелишней будет его обработка дополнительным антикором. Также рекомендуется обратить внимание на все имеющиеся шрамы у лакокрасочного покрытия, особенно те, которые обнажили поверхность металла. Химические реагенты и соль, которыми покрывают дороги зимой, очень быстро вступают в реакцию с металлом и ускоряют процесс коррозии. По этой причине зимой автомобиль необходимо мыть как можно чаще. Мы подробно рассказывали об этом, поэтому сейчас не будем углубляться в предмет
Проверьте работу всех осветительных приборов, работу замков дверей, багажника, капота. Последние на зиму лучше смазывать специальной смазкой на силиконовой основе. Не забудьте поменять щётки стеклоочистителя, лучше на специальные зимние.
Ходовая часть
Амортизаторы, сайлентблоки и прочие элементы подвески необходимо также диагностировать перед началом первых заморозков. Именно эти детали всю зиму будут иметь непосредственный контакт с грязью, снегом, водой и чаще покрыты толстой коркой льда. Проведите ревизию тормозов: проверьте состояние тормозных шлангов и тормозной жидкости особенно. Последнюю желательно сразу менять, если вы (или предыдущий хозяин) не помните о замене таковой.
Под капотом
После выполнения указанных выше работ предстоит погрузиться в подкапотное пространство. Тут много что можно сделать. В первую очередь проверьте аккумулятор. При малейшем подозрении на то, что батарея не готова к зиме, замените его. Проверить состояние аккумулятора можно простым способом: оставьте на пару часов включённые габариты. Если после этого двигатель легко заведётся — аккумулятор живой и зиму способен пережить. Если не заведётся или даже если заведётся, но с трудом — аккумулятор необходимо заменить. Заодно проверьте и клеммы на аккумуляторе. Их целостность, затяжка и окисление также влияют на запуск движка.
Во вторую очередь замените масло. Какое именно залить — минеральное, полусинтетику или синтетическое — неважно. Главное, чтобы вязкость была подходящей для нашей зимы. К примеру, для климата Алматы достаточно использовать масло с индексом 10W-40.
Также необходимо проверить, а при необходимости заменить антифриз. Если в системе охлаждения используется старая жидкость, потерявшая свои свойства, зимой она может замёрзнуть, что приведёт к дорогостоящему ремонту двигателя. Имейте в виду, что средний срок службы антифриза составляет 2 года или 40 тысяч км.
Особое внимание уделите свечам зажигания и свечным проводам. На автомобилях, имеющих индивидуальную катушку на каждой свече, проверьте и катушки. Малейший сбой в работе этих деталей, который может быть незаметен летом, может сделать невозможным запуск двигателя при морозе. И не забудьте залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя лобового стекла.
Салон
Обязательно проверьте работоспособность системы отопления и вентиляции. Во время холодов при неисправной системе вентиляции быстро запотевают окна, в результате этого видимость становится плохой. Обязательно проверьте состояние салонного фильтра (если таковой есть), заслонки в системе подачи воздуха, работоспособность моторчика печки. Ну и эффективность самой печки тоже, ведь мёрзнуть в машине вряд ли кому хочется.
Много информации для дизельных автомобилей
Беспроблемная эксплуатация дизельного двигателя зимой обеспечивается тремя факторами: зимнее топливо, хороший аккумулятор и исправные свечи накаливания. Удовлетворив этим трём требованиям, можно ездить всю зиму даже при сибирских морозах. Но если ваш автомобиль не подготовлен к холодам хотя бы по одному пункту, паяльная лампа станет вашим лучшим другом до весенней оттепели.
1. О солярке Дизельное топливо имеет два пороговых температурных значения: фильтрации (или ещё называют температура помутнения) и загеливания. Солярка сначала мутнеет, а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристаллов парафина, при этом оставаясь жидкой. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна −5 °С, а для зимнего составляет −25 °С. На таком топливе дизель заведётся, но фильтр быстро забьётся, и подача топлива прекратится. Температура загеливания — это температура, при которой солярка перестаёт быть жидкой. Она становится как желе. Соответственно ни один фильтр её не пропустит сквозь себя, и ни один ТНВД такое желе не сможет прокачать. Летняя солярка превращается в желе при температуре ниже 15 градусов. Зимняя остаётся жидкой и при сорокаградусных морозах.
Если в баке вашего автомобиля застыло топливо, то и его реанимировать можно. Для этого в бак налейте двойную или тройную дозу антигелевой присадки, а топливопроводы и фильтры отогревайте горячей водой. Можно, конечно, воспользоваться паяльной лампой, но риск не только отогреть систему питания, но и спалить машину целиком весьма велик.
2. О свечах Если в тёплую погоду дизель может легко заводиться и без свечей накаливания, то в морозы даже частично не работающая свеча заставит вас искать альтернативные решения вашей транспортной проблемы типа автобуса или такси. При этом, что интересно, качество топлива в баке особой роли не играет, будь то зимнее, арктическое или летнее. Поэтому сейчас, пока ещё зима не вступила в свои права полностью, проверьте работоспособность свечей накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «+» аккумулятора подать на клемму свечи, а «-» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она должна раскалиться и начать светиться. Если этого не произошло, то свечу следует заменить.
3. Аккумулятор Третий основополагающий элемент спокойной жизни «тракториста» зимой — это аккумулятор. Требования к батарее для дизельного двигателя выше, чем к бензиновым собратьям. В первую очередь из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов. Поэтому аккумулятор должен иметь повышенную мощность (не путать с ёмкостью!). Мощность характеризуется величиной пускового тока. Выбирая аккумулятор, избегайте те, которые имеют пусковой ток ниже 320 А.
Теперь в краткой форме пройдёмся по другим особенностям эксплуатации дизеля:
— Вода в топливе В солярке может быть вода. И это необязательно следствие того, что на некой АЗС залили топливо, смешанное с водой. Нет, в холодное время года она оседает в виде конденсата на стенках бака и смешивается с соляркой. Многие дизельные машины имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать. Но лучше вообще не ждать загорания индикации, а просто не реже раза в месяц сливать отстой с фильтра. Также можно заливать в топливо специальные связующие присадки, которые удаляют воду из топлива.
— Использование антигеля Раз уж пошла речь о присадках, упомянем так называемые антигелевые, коих сейчас полно на рынке. Практика показала, что эти средства помогают избавиться от неприятностей. Однако стоит помнить, что многие присадки значительно понижают температуру загеливания, но могут не повлиять на температуру фильтрации. Другими словами, антигелевая присадка, добавленная в летнее топливо, не сделает из него зимней солярки.
— Подогрев топлива Кардинальное решение возможных последствий применения несоответствующего топлива зимой — это установка подогрева бака, фильтра и топливопроводов. Сейчас на рынке предлагается немало различных конструкций, которые прогревают топливную систему перед запуском. И применение такой конструкции реально помогает даже в самых запущенных случаях, когда при сорокаградусном морозе в баке плещется (или уже лежит) летнее топливо.
Итог
А ещё положите в багажник на зиму оборудование, которое нужно иметь: щётку-скребок, провода для прикуривания (если уж не для вас, то терпящие бедствие соседи найдутся), буксировочный трос, ну и можно лопатку лёгкую. Мало ли кто где ездит. А на самом деле зима не страшнее любого другого времени года. Если, конечно, автомобиль полностью готов к эксплуатации в морозы.
